Los Angeles Times: Cuzco, tesoros en Perú que a menudo son pasados por alto cuando se visita la ciudad

Como muchos viajeros que han visitado Perú le pueden decir, subir Machu Picchu es fácil, especialmente si usted toma uno de esos autobuses turísticos que hacen la mayor parte del trabajo. Abrazar Cuzco puede ser difícil.

Cuzco (a menudo deletreado Cusco) por lo general es la ciudad peruana que hay que llegar antes de coger el tren a través del Valle Sagrado a esas ruinas famosas en la cima de la montaña de Machu Picchu. Pero Cusco es mucho más que una puerta de enlace.

En el siglo 15, fue la capital del imperio inca, una ciudad rica, cuya piedra de los edificios, que todavía forman el esqueleto de la ciudad, fueron talladas y colocadas con una precisión asombrosa. Luego, en 1533, con los incas debilitados por la guerra civil, los soldados españoles se presentaron con rifles y caballos para agarrar el oro y la plata y matar a los que se resistían. Ellos construyeron una capital colonial en la cima de la ciudadela inca, la construcción de templos católicos en los templos incas más venerados. España gobernó hasta que el Perú obtuvo su independencia en la década de 1820.

Hoy en día, la población de la ciudad es de 300.000 a 400.000, una mezcla de linajes españoles y nativos quechua y el esqueleto de piedra de Cuzco está envuelto en una de las economías turísticas más musculares en toda América del Sur. Se abastece a la jet-set y mochileros por igual, los zumbidos de la ciudad con restaurantes swishy, ??hostales, boutiques de lujo, tiendas de recuerdos baratos y cientos de habitaciones de hoteles elegantes, y sin embargo todavía ven campesinos llevando gavillas de cebada o de tráfico de bordados en las esquinas. Cuando el solsticio del hemisferio sur en invierno llega cada mes de junio, los juerguistas salen a las calles para la fiesta del Inti Raymi, una escena que se ve como el Mardi Gras con llamas.

Cuzco no es para los débiles de corazón o pulmones, ni para el viajero que quiere que todo sea fácil, ordenado y elegante. No sólo se interponen entre usted y la cima de la montaña inca, sino que también se encuentra a unos 11.000 pies sobre el nivel del mar – unos 3.000 metros más alto que Machu Picchu – debido a la inclinación del Valle Sagrado.

“Eso provoca una situación muy interesante en tu cuerpo,”  me recuerda el guía Enrique Medina inmediatamente después de mi llegada en mayo. “Tómalo con calma, toma un té de coca y bebe mucha agua.”,  me dijo.

Y mientras estás en ello, sintonizar con los revendedores y vendedores ambulantes que estropean tu punto de vista de los nativos de Cuzco, del Cuzco colonial.

Esta fue mi tercera visita a Cuzco en 24 años. Volví a casa con estas lecciones en mente.

Las calles y los museos merecen igual tiempo.

La historia es tan viva en las calles de la ciudad, entre la multitud en el Mercado de San Pedro y en las ruinas de Sacsayhuaman en expansión, lo que parece una vergüenza que pasar demasiadas horas en el interior de una habitacion de hotel. Pero sobre todo cuando hace frío en Cuzco, no se puede ignorar el Qorikancha (también escrito Coricancha), la antigua sede inca que posteriormente se convirtió en el Convento de Santo Domingo de Cuzco o el Monasterio de Santa Catalina, cuyas 13 monjas residentes pueden ser superadass en número por los maniquíes que se exhiben.

Lo mismo ocurre con el elegante Museo de Arte Precolumbino, o MAP, y el más grande, pero humilde Museo Inka. Además, las autoridades el año pasado anunciaron planes para mostrar cientos de piezas de Machu Picchu, los artefactos recolectados por el explorador Hiram Bingham, en la mansión de Casa Concha que se ubica en la calle Santa Catalina Ancha, pero la fecha en el calendario aún no está claro.

Coma papas.

Nadie sabe más que los chefs de Cusco sobre la papa, maíz, alpaca o CUI (también conocido como cuy o tambien conocido como conejillo de indias). En el patio del restaurante Pacha Papa, se escucha a un arpista mientras cocinaba una brocheta de alpaca.
En el Café MAP, se mezcla la cocina tradicional y molecular, que en mi caso resultó en el gazpacho demasiado dulce,  seguido de un plato principal de un sabroso salmón. En Chicha, un restaurante caro, en los altos de una casa, que abrió sus puertas el 2009 por el famoso chef peruano Gastón Acurio, grandes medallones de carne de cerdo esperan por uno.

Ver el Barrio de San Blas, y pensar en dormir allí.

Sitúese en la Plaza de Armas. Gire hacia la más cercana de las colinas y camine más allá de la catedral y la calle estrecha, empedrada. Para un buen desayuno o el almuerzo en compañía de mochileros de todo el planeta, hacer una pausa en el Café de Jack en la calle Choquechaka.

Luego siguen, y en algun momento vas a estar en San Blas, un barrio de ladera que se abre hacia la plaza y en donde los visitantes internacionales se mezclan con los artistas de Cuzco. Tome un aperitivo en el pequeño, de color naranja con paredes de Café de Mama Oli (199 Plazoleta Nazarenas), luego echar un vistazo al vestíbulo del Hotel Monasterio, donde los precios de alojamiento cuestan alrededor de $ 400  la noche. Este antiguo monasterio, construido en la década de 1590, se convirtió hace 47 años en un alojamiento con dos patios y un museo de arte digno. (Si usted va en marzo, alojarse tres noches y pagar por adelantado, puede conseguir habitaciones por algo de $ 235.) Luego, echar un vistazo en el Hostal Amaru, a una cuadra de distancia, con habitaciones agradables y modestas por alrededor de $ 50 por noche. (Me gustaría haber dormido allí en lugar de Andina Classic Cusco Plaza, en la que pagamos alrededor de $ 140 por una habitación pequeña.)

Cuidado con la plaza, ahí tienes a la catedral.

En las imágenes, la Plaza de Armas se ve muy bien – un gran soleado rectángulo con fuentes, hierba y los vendedores ambulantes y bancas para los viajeros cansados. De cerca, es tan bonita, pero puede ser una especie de campo de batalla. Para cruzarlo, tendrá que defenderse de las niñas en edad escolar que venden artículos tejidos y masajes,  niños con zapatos brillantes, vendiendo cuadros pequeños que nunca van a pasar por el Hotel Monasterio. Si usted no quiere comprar, evite el contacto visual e ingrese a ese gran edificio de puertas verdes, la catedral.

Iniciado en la década de 1550, se terminó en la década de 1660, incluye una pintura de Marcos Zapata de 25 pies de alto “Última Cena”, detrás del altar principal. Fíjate bien y verás a Cristo y sus discípulos sentados ante platos de asado de vizcacha (comparable a la de chinchilla). También verá una capilla dedicada a Nuestro Señor de los Temblores, no es una sorpresa el nombre de este santo, dado que Cuzco fue sacudido por grandes terremotos en 1650 y 1950.

Cuidado con el papeleo.

La falsificación de la moneda peruana Nuevo Sol y el dólar estadounidense es de gran preocupación en el Perú en donde los comerciantes ponen el ojo en el papel moneda y agudizan la vista poco convencidos de lo que reciben. Los pequeños comenrciantes culminaran su transacción, y usted puede terminar con un papel moneda que quiza no pueda utilizar.

El tema de otro papel es el del baño. La costumbre peruana es poner el papel usado en papeleras y no lo tire en el excusado. Si lo tira, podría causar una crisis en las tuberias.

Darle mas tiempo al Valle Sagrado.

Hay unos 70 kilómetros de valle, entre Cuzco y Machu Picchu, y no es suficiente hacer paradas rápidas y llenos de gente en las ruinas y el pueblo de Ollantaytambo y el mercado dominical de Pisac. Dirígete a las ruinas de Pisac con menos subestimacion. Mejor aún, ir a la cabeza de las minas de sal de Maras.

La mejor manera de llegar a Maras probablemente sea tomando un taxi, coche guía o microbús, y pronto seguiras el sendero de caminos de tierra en medio de un sueño verde del Perú, de los campos de cebada y de papa, trabajados por campesionos quechua que tiran de sus  bueyes para el arado, y goce con las ovejas descarriadas. Esto especialmente para aquellos que no hicieron  una caminata de varios días, pueden disfrutar del gran placer de la campiña.

Cuando finalmente llegues a las minas de sal, verás cientos de pozas de evaporación tallados en la tierra roja y llena de agua salina procedente de un manantial cercano. Como el agua se evapora, la sal se cosecha cada mes o algo así. Los ingresos de las familias locales han surgido asi durante siglos.

A muchos de los guías les gusta combinar Maras con el sitio arqueológico cercano de Moray, una serie de terrazas, círculos concéntricos que se han utilizado al parecer como un laboratorio agrícola precolombina. El valle está lleno de opciones, incluyendo el rústico pueblo de Chinchero, el lujoso Spa Sol & Luna & Lodge (www.hotelsolyluna.com) en Urubamba, los saltos de bungee y parapente de Acción del Valle (www.actionvalley.com), y el desafíos de la Natura Viva via ferrata (www.naturavive.com), una ruta espectacular de escalada con cables para facilitar su ascenso.

Todos estos lugares se encuentran a unos 40 kilómetros de Cuzco. Si usted compra un Boleto Turístico del Cusco (unos 50 dólares), cubrirá el costo de admisión a Moray, Pisac, Ollantaytambo, Sacsayhuaman y varias otras ruinas y museos. Si usted tiene más tiempo que dinero, usted puede reducir los costos de excursiones,  llegue un dia antes a Cuzco. Una vez aquí, reunir referencias nuevas de otros viajeros e interrogar a unos empleados del hotel o vendedores de escursiones de la calle. Van a ser fácil de encontrar, especialmente en las tiendas que rodean la Plaza de Armas.

By Christopher Reynolds, Los Angeles Times

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